1) Полностью зарядите вашу камеру!
Нет ничего хуже, чем дойти до середины мучительно медленной звездной фотографии, чтобы затем ваш аккумулятор камеры вышел из строя. Эти съемки звезд потребляют немало энергии, особенно если вы пытаетесь использовать метод "сделать много фотографий и затем объединить их вместе", что выглядит лучше, но требует больше усилий.
2) Выбор вашего местоположения:
На самом деле, вы можете попробовать это в любом месте, но вы обнаружите, что если вы слишком близки к городу, то "световое загрязнение", исходящее от цивилизации, затруднит видимость звезд. Вместо того, чтобы быть приятно черным, задний план для ваших звезд станет бледным туманом, и это также означает, что вы не сможете сделать такую длинную фотографию (например, такие длинные следы), прежде чем она полностью станет вымытой. Луна тоже добавляет значительное световое загрязнение, поэтому съемка во время "новой луны" (без луны) идеальна, или когда луна зашла за горизонт, или, по крайней мере, находится далеко за пределами кадра (и не будет двигаться!). Конечно же, вам нужна ясная, безоблачная ночь, и, идеально, сухая (не влажная) ночь, иначе на вашем объективе может образоваться конденсат (некоторые люди буквально оборачивают те маленькие подогреватели для рук вокруг объектива, чтобы поддерживать его в тепле и предотвращать это). Также лучше снимать откуда-то, где есть меньше шансов, что автомобиль, человек с факелом или даже самолет случайно испортит ваш снимок. Еще одним моментом, который следует учесть при выборе местоположения, является то, что иметь на переднем плане. Я считаю, что лучшие снимки звездных следов - это те, в которых что-то интересное рамирует передний план, например, возле впечатляющих деревьев и старого сарая. Но не позволяйте всем этим идеалам вас отговорить, вы все равно можете повеселиться и сделать крутые снимки в своем саду, в городе.
3) Установите ваш любимый широкоугольный объектив.
Чем шире, тем лучше, так как вы получите больше звезд! Фактически, для съемки следов звезд фишай объективы выглядят довольно круто! Что касается того, насколько 'быстрый' объектив использовать (то есть, насколько малый f/# он может достигнуть), хорошо иметь быстрый, так как звезды довольно тусклые, и чем меньше вы используете f/# (чем больше диафрагмы и, следовательно, лучше способность собирать свет объектива), тем ярче могут быть ваши звезды. Это особенно ценно при использовании техники "сделать много фотографий и затем объединить их вместе", как вы увидите позже.
4) Фокусировка:
Прежде чем запутаться на штативе, сначала настройте фокус. Да, вы обычно можете использовать автофокус (AF) ночью, предоставив точно указать на достаточно яркую звезду или что-то вроде луны, или в крайнем случае, на источник света где-то на горизонте - для вашей камеры это все равно, как далеко. Это помогает установить камеру на использование только своей центральной точки автофокуса, чтобы вы могли точно выбрать, на что фокусироваться. После того, как он смог *пикнуть* и зацепиться за что-то с помощью AF, отпустите палец, найдите переключатель ручной фокусировки (MF) (обычно на боковой стороне вашего объектива) и переключите объектив на MF, и теперь вы готовы - теперь просто не забывайте не задеть кольцо автофокуса (или даже кольцо зума, так как на некоторых объективах изменение зума влияет на фокус, так что лучше сначала установить, как широко вы хотите зумировать).
Если у вас действительно не получается заставить AF зацепить что-то, переключите его на MF, и если ваш объектив имеет физический дисплей/линейку, показывающую дистанцию фокусировки, затем поверните ваш фокусное кольцо, пока оно не установит его на бесконечность, или если у него нет таковой, то хорошо, посмотрите в объектив вашей камеры на ночное небо и поворачивайте ваше фокусное кольцо взад и вперед, пока звезды не будут выглядеть как можно четче. Удачи вам с этим. Пока мы месимся с объективом, сейчас также хорошее время отключить стабилизацию объектива, если она есть (необычно для широкого объектива в любом случае), потому что это будет жевать ваши батареи на долгой звездной фотографии!
5) Штатив:
Установите камеру на штатив. Да, вам действительно нужен один. Довольно важно, чтобы ваша камера не двигалась и не меняла свое положение во время съемки(ов). Используйте качественный прочный штатив, возможно, даже закрепите его камнями на ножках, если ветрено или мягкая почва.
6) Звездные линии или звездные круги?
У вас есть выбор - в зависимости от того, куда на небе вы направите свою камеру, вы можете либо иметь впечатление, что звезды пролетают мимо небес, либо они будут казаться вихрем вокруг круга. Если вы хотите максимальную длину следов звезд за кратчайшее время, то вам следует направить свою камеру куда-то на восток или на запад, и вы получите в основном прямые пути, потому что при обзоре на юг звезды будут казаться вращающимися (намного медленнее) вокруг точки, которая является южным небесным полюсом (северный небесный полюс находится за горизонтом в Австралии). Прямо в центре этого небесного полюса звезды вообще не кажутся движущимися. Вы поняли, это зависит от вас. Если вы все же хотите сделать снимок звездного круга - и они действительно красивые - вы можете легко определить, где находится этот 'южный небесный полюс'. (В основном просто продлите Южный Крест вниз вдоль его оси примерно на 4,5 его длины).
7) Рамка:
Как упоминалось выше, я думаю, что хорошо включить в кадр некоторую землю/деревья/структуры в переднем плане вашего снимка, а не только звезды, поэтому думайте об этом. Запомните свои трети и любые другие правила композиции, которые, по вашему мнению, применимы. Иногда мне кажется удобным попросить друга помахать фонарем вокруг сцены, чтобы, глядя в видоискатель, я хотя бы приблизительно видел, что находится в кадре.
Теперь у нас есть выбор... Сделать одну длинную экспозицию или много коротких и затем объединить их вместе?
Это сложный вопрос, и разные люди утверждают, что разные методы лучше. В общем, сделать одну длинную экспозицию гораздо проще, но у нее есть некоторые существенные недостатки. Проблема заключается в том, что сенсор камеры, как и любое другое электрическое устройство, нагревается, если вы оставите его работать слишком долго, и это тепло создает все больше случайных бликов цвета/света по всему изображению, называемых 'горячими пикселями' (эффект выглядит похожим на шум ISO). Это означает, что для продолжительных экспозиций, чем дольше длится съемка, тем ниже будет ее качество. Съемка множества коротких фотографий (и мы можем попросить камеру сделать это за нас) устраняет эту проблему.
Второе преимущество объединения серии коротких фотографий заключается в том, что звезды кажутся намного ярче: это в основном потому, что в течение долгой медленной экспозиции, когда камера собрала достаточно света, чтобы окружающая сцена стала правильно освещенной (и любое 'световое загрязнение' еще не стало достаточно ярким, чтобы стать проблематичным), накопленная яркость любой данной звезды фактически распределена/разделена по всему ее пути, тогда как если бы звезда оставалась в том же месте все это время (как это кажется, когда общее собирание света ускоряется в более короткую фотографию), ее собранная яркость просто увеличивается в одном месте, делая ее все более яркой. Таким образом, в серии более коротких фотографий - каждая, возможно, длительностью 30 секунд - в каждом снимке вы можете собрать достаточно общего света, чтобы окружение стало правильно (максимально) освещенным, в то время как звезды едва двигались, что делает их довольно яркими. При объединении этих фотографий позже программное обеспечение добавляет свет только из каждой дополнительной фотографии в те области, которые еще не являются яркими - то есть оно не делает уже 'правильно экспонированный' передний план все более ярким (таким образом, переэкспонированным), но так как интенсивные маленькие светила звезд находятся в слегка разных местах на каждом снимке, они объединяются в одну яркую, длинную полосу.
Есть и другие преимущества использования этого метода 'серии коротких фотографий', включая то, что если самолет пролетает во время съемки (или кто-то случайно ослепляет камеру фонарем), вы просто можете удалить этот "помеченный" снимок из серии, и вы его едва заметите в конечной композиции, в то время как если бы это была одна длинная фотография, то вы ничего бы не смогли сделать - весь снимок, вероятно, был бы испорчен. Съемка серии также означает, что, кроме того, чтобы сшить их все в одно изображение, вы также можете попросить программы преобразовать их кадр за кадром в довольно впечатляющее видео в стиле таймлапс и наблюдать, как звезды кружат мимо.
Есть очень крутая БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА (для Mac и PC) под названием 'StarStaX', которая делает объединение ваших изображений очень простым. Также есть отличный бесплатный скрипт, написанный 'Расселом Брауном', называемый 'Stack-a-Matic', который можно подключить к Photoshop CS5/6, чтобы сделать это тоже. Вот хорошее видео на YouTube, которое показывает, как объединять изображения с использованием программы StarStaX и скрипта Stack-a-Matic.
Так что, да, есть много преимуществ в использовании метода с несколькими снимками, но, как я сказал, это требует гораздо больше работы, и вы, конечно, можете получить потрясающие следы звезд с использованием традиционного метода с одним длинным снимком, так что не волнуйтесь! Выбирайте то, что вам больше нравится.
Если вы выбираете ОДНУ ДЛИННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ:
8) Сделайте несколько тестовых снимков
Теперь, вместо того чтобы выдерживать длительную 30-минутную съемку звезд, чтобы затем узнать, что a) ваш горизонт кривой, b) ваша окружающая среда слишком переосвещена, и c) ваша композиция скучна, мне нравится сделать несколько быстрых тестовых снимков, чтобы увидеть, как это все будет выглядеть! Эти тестовые снимки также дают нам отправную точку для расчета, как долго вы хотели бы оставить открытым затвор на реальном фото, какой ISO использовать и т.д.
Чтобы эти тестовые снимки не занимали вечность, увеличьте ISO как можно выше (да, на всю мощность!). Я начну в режиме диафрагмы (режим Av для Canon, A для большинства других брендов) и прокручу вашу диафрагму до наименьшего f/# (самое большое отверстие, следовательно, самая быстрая фотография), но в идеале, используя одно из стандартных значений диафрагмы [f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 и т.д.], так как это облегчит наши дальнейшие расчеты.
Затем, предполагая, что вы используете стандартное 'Оценочное измерение', установите Компенсацию экспозиции (EC) вниз немного (скажем, минус 1 или 2, вероятно, так как вы хотите, чтобы фотография была темноватой), и затем сделайте снимок. Надеюсь, он будет менее минуты, и вы сможете проверить результаты и отрегулировать как вашу композицию, так и Компенсацию экспозиции, чтобы получить то, что вам нравится. Ваш конечный снимок будет выглядеть так же, только звезды сдвинутся через фотографию - кадрирование и окружение должны остаться практически идентичными тем, как вы настроили их сейчас с вашей Компенсацией экспозиции. Обратите внимание, что на конечном снимке звезды будут тусклее, потому что, как упоминалось ранее, их общая яркость тогда будет распределена по всему их пути, а не накапливаться в одном месте, как это было на этом тестовом снимке.
9. Расчеты
Теперь самый интересный момент. Запишите f/#, ISO и последующую выдержку, используемые на выбранном вами тестовом снимке, и мы просто увеличим эту выдержку до тех пор, пока вы не получите желаемый эффект следа звезд. Полчаса до часа дает довольно хорошие результаты, но в зависимости от ваших бессонных ночей, не стесняйтесь пробовать так долго, как вам хочется. Идея заключается в том, что мы теперь уменьшаем ISO и, во-вторых, увеличиваем f/#, что в итоге позволяет вам увеличить выдержку затвора при сохранении исходной общей экспозиции. Ключевой момент заключается в том, чтобы осознать, что каждый раз, когда вы делите свое ISO пополам, вы делаете свой сенсор в два раза менее чувствительным к свету, поэтому каждый раз у вас удваивается выдержка затвора! То же самое относится и к вашему f/#. Пока вы придерживаетесь вышеуказанной шкалы стандартных 'одноступенчатых' увеличений, каждое более высокое значение диафрагмы фактически сужает диафрагму объектива до половины его площади, что означает, что она собирает в два раза меньше света, позволяя нам вновь удвоить выдержку затвора при сохранении той же общей экспозиции. Таким образом, последовательно делите ваше значение ISO пополам (просто в уме, это не сложно), пока не получите приятное значение без зерна, желательно даже ISO 100, все это время удваивая и снова удваивая вашу исходную выдержку, делая ее все более долгой. Если у вас все еще не получается достаточно долгой выдержки для вашего снимка, следующим шагом мы делаем то же самое с вашими значениями диафрагмы: начните увеличивать их на одну полную остановку за раз (удваивая выдержку затвора по мере движения), пока, наконец, ваша рассчитанная выдержка затвора не станет достаточно долгой для вашего желаемого снимка следа звезд.
10) Переключитесь в режим Bulb
Переведите камеру в режим 'BULB' - это режим, который позволяет делать более долгие снимки, чем обычно разрешено камерой в 30 секунд. Если у вас нет отдельного режима 'Bulb' или 'B' на вашей камере, не волнуйтесь, он будет в режиме 'M' (Ручной режим) - если вы прокрутите ваши выдержки достаточно долго, появится 20", затем 30", и еще раз, и там будет написано 'Bulb'. В режиме 'Bulb' вы можете выбрать любое f/#, и выдержка определяется тем, как долго вы удерживаете кнопку затвора.
11) Введите настройки
Почти готово - теперь просто введите ваши рассчитанные значения f/# и ISO из предыдущего этапа и установите будильник, чтобы он разбудил вас в конце вашей желаемой выдержки. Если у вас есть терпение, вы можете включить 'уменьшение шумов при длительной выдержке' в пользовательских функциях вашей камеры, если она поддерживает это, но будьте предупреждены, что камера должна будет подождать и обработать фотографию в течение всей выдержки, когда снимок закончится, в попытке захватить, сравнить, а затем устранить некоторые из шумных 'горячих пикселей', но даже тогда он все равно, вероятно, будет довольно шумный.
12) Подключите кабельный пульт / таймер
Это устройство позволяет вам делать снимки в режиме 'Bulb', не приходясь держать палец на кнопке затвора в течение всего времени съемки! Что это? У вас нет кабельного пульта? Все еще не потеряно, просто возьмите резиновую ленту и натяните ее вокруг корпуса камеры, проходя через кнопку затвора, и вложите карандаш или даже палку сверху кнопки затвора, чтобы удерживать ее в нажатом положении! Просто! Теперь ваша камера делает снимок для вас!
13) Ждите.
И в идеале стойте на страже возле вашей камеры, чтобы отогнать любого, кто бродит с фонариком и может случайно мигнуть его лучом в вашу камеру, ослепляя ваш снимок. Обычно это происходит в последние несколько минут. Если неизбежное что-то приближается, например машина, вы можете кратковременно прикрыть что-то перед объективом, чтобы защитить его, пока оно не исчезнет, и это может все равно быть в порядке.
14) Готово!
Восхищайтесь своим удивительным снимком следа звезд! Сдержите желание сделать еще один снимок и идите спать, иначе вы пропустите восход солнца завтра! Теперь хорошее время посмеяться над теми, кто выбрал вместо этого серию коротких снимков, так как теперь им придется обработать их все на компьютере, чтобы создать свое изображение! Ха-ха!
Если вы предпочитаете использовать СЕРИЮ КОРОТКИХ СНИМКОВ для их последующего объединения:
9) Какой должна быть длительность каждого снимка?
Это может быть любое значение, которое вам нравится, но около 30 секунд подходит и также очень удобно, потому что тогда вам даже не понадобятся сложные таймеры или пульты управления! Вы просто переключите камеру в режим 'Tv' (режим значения времени на камерах Canon или режим 'S' на других марках) и установите выдержку в максимальное значение, которое составляет 30 секунд (отображается как 30" на дисплее), и переключите режим 'Drive Mode' камеры на 'непрерывная съемка' (когда камера делает столько фотографий, сколько может, одну за другой, пока вы не отпустите кнопку затвора). Теперь (после того как вы настроили экспозицию, как описано ниже), если вы просто возьмете резиновую ленту и натянете ее вокруг камеры через кнопку затвора, а затем возьмете карандаш или палку или что-то еще, чтобы проколоть кнопку затвора крепко, то у вас все получится - камера будет делать бесконечную серию фотографий продолжительностью 30 секунд до тех пор, пока вы не вернетесь и не вытащите ручку в конце вашего желаемого времени следа звезд. Легко!
Если у вас есть сложный пульт управления с таймером, вы можете подключить его и нажать и заблокировать кнопку затвора в положение 'постоянно включено', и вы получите тот же результат, выглядя намного более профессионально.
10) Настройка съемки
Как упоминалось выше, проще всего находиться в режиме 'Tv' (также известном как режим 'S'), с выдержкой, установленной на 30 секунд (отображается как 30"). Прежде чем начать вашу серию снимков, вы захотите сделать несколько тестовых снимков, чтобы убедиться, что у вас правильное кадрирование, горизонтальная съемка и установленная эстетика яркости/экспозиции.
Начните с низкого ISO, такого как ISO 100, чтобы получить изображения без шумов, и, возможно, установите вашу Компенсацию экспозиции (EC, также известную как '+/- яркость') на несколько щелчков вниз, на -1 или -2 (потому что мы хотим, чтобы в целом сцена была довольно темной), и сделайте тестовый снимок, посмотрите, что вы думаете, и корректируйте яркость экспозиции, как вам удобно. Если, когда вы нажимаете кнопку затвора, камера начинает мигать на вас f/#, то, в основном, она говорит, что на улице недостаточно света для того, чтобы сделать фотографию с вашей запросиваемой яркостью в течение 30 секунд, и что вы делаете, тогда постепенно увеличиваете ISO (надеюсь, не слишком высокий), чтобы сделать вашу камеру более чувствительной к свету, пока она не перестанет мигать/жаловаться вам, позволяя вам настроить изображение так, как вы хотите. Это преимущество использования 'быстрого' объектива, так как вам не придется увеличивать ISO так сильно, чтобы получить красивый яркий снимок даже в условиях слабого освещения.
11) Начинайте!
Может быть, хорошей идеей будет отформатировать карту памяти сейчас, прежде чем вы начнете реальную серию фотографий, просто чтобы вы не случайно включили какие-то бессмысленные тестовые снимки в вашу конечную компиляцию. После этого вы все готовы - действуйте! Воткните этот карандаш, чтобы удерживать кнопку затвора (или используйте пульт таймера, если у вас есть), чтобы начать серию. Установите будильник, чтобы разбудить вас, когда ваше желаемое время следа звезд закончится, и вот оно. Вы свободны... До тех пор, пока не придет время компилировать все эти фотографии, конечно. *стон*
12) Объединение фотографий:
Теперь, я не являюсь мастером в этом, и кажется, что вы можете вовлечься и запутаться насколько хотите, и покупать программное обеспечение для этого такое дорогое, как вам нравится. Но, как я уже сказал ранее, я сделал это очень легко и был очень доволен результатами, просто используя бесплатную ПРОГРАММУ (для Mac и PC) под названием 'StarStaX' и также используя отличный бесплатный скрипт, написанный 'Russell Brown', под названием 'Stack-a-Matic', который вы можете интегрировать в Photoshop CS5/6, чтобы сделать то же самое. Это хорошее небольшое видео на YouTube, показывающее, как объединять изображения с использованием программы StarStaX и скрипта Stack-a-Matic.
Этот метод объединения и смешивания также открывает некоторые даже более творческие варианты, такие как включение фотографии в серию, в которой вы, возможно, "раскрашиваете" части переднего плана фонарем или даже фотографию, сделанную с точно того же самого места ранее на закате, что придает невероятные цвета фоновому небу. Я видел некоторые абсолютно потрясающие результаты, и вы можете увидеть некоторые из них здесь у Линкольна Харрисона.