В музее представлено 50 000 предметов одежды и аксессуаров, а также 15 000 иллюстраций. Сейчас здесь выставлено около 150 работ, некоторые из которых находятся в частных коллекциях и других художественных галереях. Результатом является тематическое путешествие, полное контрастов, из 18-го века в 21-й век, путешествие из сельской местности в город и во дворец. Маршрут проходит через цветущие сады с дамами в шелковых одеждах, мимо скачек в Аскоте с женщинами, одетыми в пух и прах, и посещение теннисного турнира Уимблдона с его юбками средней длины. По пути зрители видят яркие полосатые куртки, которые носят на регатах Кембридж-Оксфорд, а также парад тренчей различной длины, текстуры и формы. На выставке представлены роскошные корсетные платья и простые платья с цветочным узором от валлийского дизайнера Лоры Эшли, чьи принты были в моде в 1970-х и 1980-х годах. И, конечно же, сюда входят стили лондонского метрополитена, полные мини-юбок 1960-х годов и тканей с геометрическим рисунком.

Наряду со всем этим, существует стиль Вивьен Вествуд, «бунтарки, которая начинала с панка, а затем перешла к новой романтике 1980-х и так называемому британскому наследию; последний был заинтересован в изучении истории и использовании шотландской живописи», — объясняет Маделеф Хоэ, куратор выставки. «Многие ее платья стали классикой, и она оказала влияние на своих коллег, даже самых молодых. Но она [всегда] сохраняла в себе элемент панка. Она даже возвращалась домой, [но] всегда [выбирая] другой маршрут, чтобы сохранить свое любопытство», — говорит Хоэ. Одежда Вествуда изначально отражала политический и социальный контекст 1970-х годов и разочарованную молодежь Великобритании. В этой среде она экспериментировала, провоцировала, раздражала и, в конечном итоге, вдохновляла. «Со временем ее футболки с мстительными надписями стали классикой, и повторное использование одежды, которую она продвигала, [очевидно]». Примером восстановления знаменитого платья является свадебное платье американской актрисы Сары Джессики Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в фильме ... (2023), действие которого происходит через десять лет после фильма. Это платье представлено в одной из комнат и на удивление маленькое по размеру.И просто так (2008). В фильме персонажа Паркера бросили у алтаря; платье снова появилось в сериале Секс в большом городе.

Окруженный платьями из шелка, шерсти и хлопка, а также манекенщицами, которые носят прически и шляпы, отражающие периоды, которые они представляют, Хоэ подчеркивает влияние британской моды на мужскую одежду, особенно в 19 веке: ”[Стиль был] трезвым, но выдающимся, поскольку после Французской революции оборки мужской одежды, которые до этого задавали тон, исчезли». Со временем британские портные приобрели известность и в конечном итоге сделали себе имя в соседней стране. Наиболее представительным был Чарльз Фредерик Уорт, который также приобрел значительную американскую клиентуру из своей парижской штаб-квартиры. В 18 веке Франция и Великобритания лидировали в стиле и влияли на моду других европейских дворов. «Были халаты во французском и английском стиле. Разрез такой же. Силуэт изменился, и это продолжалось вплоть до 19 века, когда развитие моды изменило горизонт. В любом случае, британский стиль был на подъеме благодаря крою и крою», — говорит Сезар Родригес Салинас, эксперт по моде и реставрации текстиля в том же музее. Прошли годы, и вот пришла Коко Шанель.

На выставке представлено твидовое платье из смесовой ткани 1966 года от легендарного французского дизайнера. Первоначально использовавшаяся для повседневной и мужской одежды, она адаптировала ткань с легкой текстурой, чтобы освободить женщин от корсетов. Пребывание Шанель в Соединенном Королевстве сыграло ключевую роль в достижении этой цели, поскольку ее вдохновили спортивные костюмы ее возлюбленного Хью Гросвенора, герцога Вестминстерского. В 1925 году она выпустила свою первую коллекцию из твида.

Наряду с произведениями Эдварда Молинье, Стеллы Маккартни, Джона Гальяно и Чарльза Джеффри Лавербоя и других, в число фирменных произведений включен еще один «свободный духом» законодатель моды: Принцесса Диана< /span>, «которая была одной из первых королевских женщин, отказавшихся от жесткости, подавая пример социальной доступности, которому до сих пор следуют во многих дворах», — говорит Родригес Салинас. На витрине представлено платье Кэтрин Уокер, которое леди Ди носила летом, когда она умерла в 1997 году. Рядом с ним — пиджак от Карла Лагерфельда для Chanel. Первый короткий, яркий, нежный, с вышитыми розами. Другая одежда — черная, и принцесса Диана носила ее во время горя.

В конце — красный шерстяной свитер с белыми овцами и один черный, который Леди Ди несколько раз носила в 1980-х годах. Их у нее было два, и один был испорчен. Производитель Warm & Замечательно, прислала ей новую с паршивой овцой, связанной в другом месте. «Прошло 30 лет, а он до сих пор продается. Это «свитер Дианы», который передал людям тонкое послание.... Оригинал скоро будет продан на аукционе, и он [отражает] то, что она чувствовала в каком-то смысле… как человек, который не вписывается в королевскую семью», — говорит Хоэ. Музей купил экземпляр для своей коллекции, и невозможно не улыбнуться этим ягнятам «королевского бунтовщика», которые возглавляли его на протяжении трех десятилетий.